Всё о джеркинге

Опубликовал admin в июля 9, 2013 в рубрике Прикормки и насадки


FAT HEAD KILLER
Изложенным ниже способом можно поменять покрытие практически на любом джеркбейте, особенно советую это сделать, если вы долго пытаетесь разловить приманку, но у вас это никак не получается. Итак, для дальнейших изощрений нам понадобятся лист фольги (например, от плитки шоколада), дырокол, какой-нибудь водостойкий клей (например, «Момент» или «Глобус»), несколько пузырьков прозрачного лака для ногтей и несколько разноцветных перманентных маркеров. Итак, чёрным маркером окрашиваем спинку приманки. Затем берём дырокол, складываем в несколько слоев фольгу и начинаем пробивать её дыроколом. Через некоторое время получится много небольших кружочков фольги – они-то и станут основой для нашего будущего покрытия. Теперь начинаем клеить кружочки водостойким клеем к приманке. Лучше клеить их по одному, нанося клей на каждый отдельно, начиная с хвостовой части – так, чтобы следующий ряд немного накрывал предыдущий – так приманку будет легче покрывать лаком. Сначала кружочки идут по одному, затем, по мере расширения тела приманки, их можно выкладывать в ряд по 2-3-4.



Через некоторое время вся боковая поверхность вашей приманки покроется слоем круглых кусочков фольги, чем-то напоминающим рыбью чешую. Нужно покрыть такой «чешуёй» всю приманку. Не стоит заклеивать глаза даже на фоне модернизированного покрытия они прекрасно смотрятся. Теперь можно наносить первый слой лака. Перед его нанесением лучше снять с приманки тройники и заводные кольца. Не стоит пытаться нанести лак на всю приманку сразу: сначала наносим его на бока джеркбейта, затем вешаем приманку за носовую петлю на гвоздь и даем лаку за нескольких часов полностью высохнуть. Теперь ту же самую процедуру проделываем с остальными поверхностями приманки, и снова даём лаку высохнуть.
Теперь можно приступить и к раскраске приманки. Перед этим настоятельно рекомендую выяснить, держится ли краска на лаке? Если нет, то нужно взять маркер с более густой краской. Для начала необходимо тонким чёрным маркером нанести на тело приманки мелкие детали, например, нарисовать жаберные крышки или боковую линию. Затем наносим основное цветовое покрытие. Обычно я раскрашиваю бока и голову приманки яркими, полупрозрачными флуоресцентными маркерами, чаще жёлтым и зелёным, грудь же и нижняя поверхность хвостовой части получают красный или розовый окрас. Краску лучше наносить по ходу блёсток, от головы до хвоста – один слой лака недостаточно сглаживает неровности основного покрытия. После этого необходимо дождаться, пока краска полностью высохнет, и нанести следующий слой лака.
Наносить его надо максимально осторожно так, чтобы не было подтёков, способных повредить краску. Принцип нанесения такой же, как и у первого слоя лака – сначала наносим его на боковые поверхности, даём высохнуть, затем покрываем грудь, живот и спину. Очень важным моментом является полное высыхание предыдущего слоя лака перед нанесением следующего. Я, конечно, понимаю, что хочется побыстрее протестировать свою самоделку «в боевых условиях», но, если начать наносить новый лак на ещё не высохший старый, то можно повредить всё покрытие, в результате чего вся ваша кропотливая робота пойдёт насмарку. Надо уделить больше внимания нанесению лака на участки границы фольги и старого покрытия – именно здесь, как правило, наносится меньше всего лака, вследствие чего данный участок становится «слабым звеном» при встрече со щучьими зубами. Хватает 5-7 слоев полного лакового покрытия, чтобы приманка противостояла как ударам о воду при забросе, так и агрессивным щучьим атакам. Вот наш джерк и приобрёл новую одёжку, и особенно приятно, что мы ему в этом помогли. Теперь осталось испытать приманку на воде, и если вы всё сделали правильно, то она принесёт вам множество позитивных эмоций от поимки рыбы.
Что касается проводки Fat Head Killer, то здесь нет ничего сложного. Он прекрасно работает как на равномерной проводке, так и на проводке с паузами, во время которых практически замирает на одном месте. Паузы в данном случае следует делать небольшие, где-то по 2-3 секунды. При использовании некоторых типов джерковых поводков приманка может цепляться передним тройником за поводок, особенно на резкой, агрессивной проводке с паузами. Лечится это, в принципе, теми же способами, что и перехлёсты у салмовского «Слайдера», однако, в данном случае стоит быть ещё более осторожным с подгибом носовой петли. Дело в том, что здесь она сконструирована самым непонятным образом и находится, в отличие от большинства джерков, не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости относительно тела приманки. Такое ощущение, что инженеры Abu Garcia постарались максимально увеличить количество перехлёстов. Чтобы подогнуть носовую петлю, сначала вам необходимо «перегнуть» её в вертикальную плоскость, а потом уже подогнуть вверх. Частенько не очень толстая проволока носовой петли не выдерживает таких издевательств и ломается. Если же вам всё-таки удастся подогнуть носовую петлю вверх, то проблему с перехлёстами можно считать полностью решенной при использовании практически любых поводков. При забросе данной приманки я обычно ставлю регулятор магнитного тормоза мультипликаторной катушки на «7-8», устраняя при этом осевым тормозом люфт шпули. Любимые расцветки – какие вы сами придумаете при создании модифицированного покрытия, мне больше нравятся натуральные.
Ну, вот и добрались мы до самой последней в нашем сегодняшнем обзоре приманки. Это
не совсем, а точнее, совсем не джеркбейт, но освоение её заброса с мультипликаторной катушкой я считаю очень важным этапом в становлении будущего джеркмена. Имя данной приманки

KINGFISHER WATER SNAKE
Представляет она из себя 9-сантиметровый воблер с выраженной собственной игрой и минимальным заглублением. Приманка двухсоставная, весит 15 гр. Ну и что в ней такого особенного, спросите вы, и почему её вообще сюда вынесли, если сегодня мы рассматриваем ловлю на некрупные джеркбейты?
В общем-то, и ничего, кроме одной особенности «водной змеи» – её двухсоставного тела. Дело в том, что среди многочисленных классов джеркбейтов есть один, называющийся «свимбейты». Эти приманки обладают потрясающей собственной игрой, хорошей уловистостью… и достаточно посредственными полётными характеристиками. Происходит это за счёт того, что тело свимбейтов состоит из 2-3-4 отдельных частей, скреплённых друг с другом проволочными петлями. Это даёт сверхреалистичную игру даже при равномерной проводке приманки, но делает свимбейты достаточно сложными для заброса джерками, требующими определённых навыков.
Учитывая то, что пассивная щука, особенно в летнюю жару, часто предпочитает свимбейты другим типам джерковых приманок, вам рано или поздно придётся познакомиться с ними и освоить их заброс. Так вот, по моему мнению, из всего, чем я ловил, именно заброс этого воблера KingFisher лучше всего передаёт заброс свимбейта, имитируя его парусность и меняющийся во время полёта центр тяжести. При его забросе я обычно ставлю переключатель магнитного тормоза в положение «9-10», устраняя осевым тормозом боковой люфт шпули. На таких настройках приманка, конечно же, за горизонт не улетает, но на 25-30 м её забросить вполне реально. Дальность заброса можно попробовать несколько увеличить, понемногу ослабляя магнитный тормоз и поджимая осевой, но каких-то кардинальных изменений это не даст.
Раз мы уже вспомнили здесь эту приманку, надо сказать несколько слов о ней и её применении. Как и свимбейт, данный воблер вполне компенсирует свои, мягко говоря, не очень выдающиеся полётные характеристики выраженной собственной игрой. При проводке он достаточно активно переваливается из стороны в сторону, причём, передняя и задняя части приманки делают это асинхронно, что провоцирует атаку щуки. В задней части приманки имеются две внешние шумовые капсулы, из-
дающие достаточно громкий звук, способный привлечь хищницу с достаточно большого расстояния. Частенько, особенно в безветренную погоду, при проводке этого воблера можно заметить, как от дальних зарослей тростника или камыша отделяется «стрела», которая с ускорением начинает двигаться наперерез проводимой приманке.
Что же касается мест ловли, то этот воблер лучше всего работает на самых мелководных участках, густо поросших всевозможной водной растительностью. Часто неплохие результаты даёт проводка вдоль густых зарослей камыша, тростника, осоки и, особенно, водяного хвоща, где часто любит устраивать засады пятнистая хищница, жадно атакуя проплывающую мимо рыбёшку.

Благодаря собственной игре, проводка воблера кардинально отличается от проводки описанных выше джерков и чем-то напоминает ведение свимбейта. Движение приманки в данном случае происходит не за счёт рывков спиннингом, а за счёт обычных оборотов катушки, как при проводке блесны или спиннербейта. После заброса воблера мы некоторое время выжидаем, пока разойдутся круги от упавшей приманки, затем делаем 2-3 медленных оборота катушки, после которых обязательно должна следовать пауза. Длина паузы определяется временем всплытия приманки к самой поверхности, а так как её вряд ли удастся заглубить более 10 см, то ждать придётся недолго. Затем снова делаем несколько медленных оборотов катушки, опять выжидаем паузу до всплытия, и так далее…
Щука чаще всего атакует приманку именно на паузе, причём, благодаря небольшой глубине ловли, бросок хищницы можно нередко увидеть своими глазами. В отличие от ловли на джеркбейты, где рыба часто подсекается сама, в данном случае всегда необходима подсечка, после которой щука бросается в самые заросли водной растительности, где ещё несколько секунд тому назад она сидела в засаде. Здесь-то мы и увидим воочию еще одно преимущество мультипликаторной снасти – значительный запас прочности, позволяющей в режиме форсированного вываживания вытаскивать рыбу из самых глухих зарослей тростника и осоки без угрозы обрыва приманки или поломки удилища – недаром же мультипликаторные катушки называют «маленькими лебёдками».
Любимые расцветки: 001 и 555. Из недостатков воблера можно отметить не выдерживающие никакой критики тройники, которые сразу же необходимо заменить на что-то более качественное, например, Owner или VMC…

Оставить комментарий